تاريخ القطعة
اشترت د. ريم طارق المتولي هذه القطعة كجزء من طقم من وسيط في اسطنبول في عام 2022، وتمت إضافتها إلى مجموعة مبادرة زي.
ميزات القطعة
صنع هذا الوشاح المستطيل (ياجلك) من الكتان والـ(شاش) باللون العاجي مع زخرفة مطرزة وأطراف (ورب) مهدبة.
يحتوي مجال القطعة على أنماط مخططة أفقية منسوجة متوازية مع بعضها البعض مع طبقة أخرى من خيوط الورب الإضافية التي تشكل هرماً متدرجاً مثل النمط الهندسي.
كما توجد تكرارات لشجرة سرو كبيرة تتناوب مع كوة من خمس طبقات تتميز بأزهار التوليب والزنابق والفوشيا والفواكه – في المقام الأول الرمان وأوراق الشجر – باللون الأزرق والعاجي ودرجات من اللون الوردي والخزامي مع إبرازات من المعدن – الفضة – بخيوط (سيرما)/(تل_سيرما) تزين نهايات الورب بكرمة سوداء رقيقة متموجة مع أزهار عاجية وخزامى.
تم تنفيذ الزخرفة باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات وأنماط التطريز المختلفة – (غرزة_الصليب)، (غرزة_الساتان)، و(غرزة_السلسلة) وغيرها. وهي عبارة عن قماش منسوج (سلفادج)، ولكن نهايات السداة تُترك فضفاضة لتشكل سلسلة من الأهداب.
في أواخر الفترة العثمانية، وخاصة القرن الثامن عشر، غالباً ما يتم استخدام مثل هذا الياجليك المتقن كحزام خصر (كوساك) أيضاً، فوق سروال فضفاض (شلوار) وقميص داخلي (جوملك) وسترة بطول الخصر (جيبكن).
مزيد من المعلومات
في اللغة التركية، يشير مصطلح ياجلك في الأصل إلى قطعة مستطيلة من القطن أو الكتان، متوفرة بأحجام مختلفة، وتستخدم في المقام الأول كمناديل. وفي كثير من الأحيان، تم تزيين طرفي الياجلك بالتطريز.
مع مرور الوقت، توسع المصطلح ليشمل المنسوجات المطرزة المستخدمة لأغراض الديكور داخل المنزل أو خلال المناسبات الخاصة. حيث كانت العرائس الشابات يدرجن الياجلك التي صنعنها بأنفسهن وأفراد آخرين من أسرهن في جهازهن كممتلكات عزيزة.
ومع ذلك، ربما لم تكن الأوشحة المطرزة بارزة قبل القرن الثامن عشر في تركيا العثمانية حتى ذلك الحين، كانت تحاكي في المقام الأول الحرير المنسوج الفاخر والمخمل الموجود في منسوجات البلاط.
بدأ الاعتراف بالتطريز العثماني كشكل فني مستقل فقط بعد الربع الأول من القرن الثامن عشر عندما انحرف عن تكرار التصاميم المنسوجة واعتنق نهجاً أكثر إبداعاً. سمح هذا التحول بإدراج زخارف نباتية جديدة وطبيعية تتدفق بحرية أكبر عبر مجال التصميم.
في الوقت نفسه، يكشف فحص الأعمال الفنية التاريخية من إيران عن تطور تدريجي في أسلوب أحزمة الخصر التي تطورت في النهاية إلى الكوساك العثماني.
خلال أوائل القرن السادس عشر، كان من المعتاد أن يرتدي الأفراد في إيران حزاماً جلدياً مزيناً بصفائح معدنية. وفي وقت لاحق، أفسح هذا التصميم المجال لحزام نسيجي أضيق يثبت بمشابك ذهبية.
أبدى توماس هربرت، عضو السفارة الإنجليزية في إيران في أواخر عشرينيات القرن السابع عشر، ملاحظات فيما يتعلق بطول هذه الأوشحة والاختلافات الكبيرة في موادها.
ووفقا له، فإن الأفراد من مختلف الحالات الاجتماعية يميزون أنفسهم من خلال جودة أحزمتهم وما يصاحبها من مناشف قماشية فاخرة تستخدم تحتها.
وكانت هذه الأقمشة غالباً ما تُصنع من الحرير والذهب للنبلاء، بينما كان التجار يرتدونها منسوجة بالفضة، وكان الأفراد من ذوي الرتب الدنيا يرتدونها من الحرير والصوف.
وكانت الأوشحة المماثلة سائدة أيضاً في العوالم المجاورة للمجال الثقافي الصفوي – العثماني والمغولي. بحلول أواخر القرن السابع عشر، لم يكن اتجاه الموضة هذا مقبولاً على نطاق واسع في الإمبراطورية العثمانية فحسب، بل تجاوزه أيضاً. وقد وصل إلى أجزاء من أوروبا الشرقية، مثل بولندا وروسيا.
وهكذا، تبنى رجال الحاشية في هذه المناطق استخدام المنسوجات واتجاهات الموضة المستوردة من تركيا العثمانية كرموز للمكانة. في حين أن أسلوب اللباس بين الطبقة الأرستقراطية في هذه المنطقة وكذلك الإمبراطورية العثمانية بدأ يستلهم تدريجياً من الغرب، إلا أن شعبية الحزام ظلت بمثابة علامة لا تمحى من التأثير العثماني إما على شكل كوساك متقن أو على شكل ياجلك مطرز بشكل أنيق.
المراجع
- Cangökçe, Hadiye, et al. Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Kadın Giysileri = Women’s Costume of the Late Ottoman Era from the Sadberk Hanım Museum Collection. Sadberk Hanım Museum, 2010.
- Küçükerman, Önder, and Joyce Matthews. The Industrial Heritage of Costume Design in Turkey. GSD Foreign Trade Co. Inc, 1996.
- AĞAÇ, Saliha, and Serap DENGİN. “The Investigation in Terms of Design Component of Ottoman Women Entari in 19th Century and Early 20th Century.” International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), vol. 3, no. 1, Mar. 2015, pp. 113–125. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/91778
- Parker, Julianne. “OTTOMAN AND EUROPEAN INFLUENCE IN THE NINTEENTH-CENTURY BRIDAL COLLECTION OF THE AZEM PALACE, DAMASCUS, SYRIA.” Journal of Undergraduate Research: Brigham Young University, 18 Sept. 2013. http://jur.byu.edu/?p=6014
- Koç, Adem. “The Significance and Compatibility of the Traditional Clothing-Finery Culture of Women in Kutahya in Terms of Sustainability.” Milli Folklor , vol. 12, no. 93, Apr. 2012. 184. https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=93&Sayfa=181
- Micklewright, Nancy. “Late-Nineteenth-Century Ottoman Wedding Costumes as Indicators of Social Change.” Muqarnas, vol. 6, 1989, pp. 161–74. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1602288. Accessed 13 July 2023.
- Micklewright, Nancy. “Looking at the Past: Nineteenth Century Images of Constantinople and Historic Documents.” Expedition, vol. 32, no. 1, pp. 24–32. https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/pdfs/32-1/micklewright.pdf
- Ozgen, Ozlen, et al. “Henna Ritual Clothing in Anatolia from Past to Present: An Evaluation on Bindalli.” Textile Society of America Symposium Proceedings, 2021, https://doi.org/10.32873/unl.dc.tsasp.0122.
- https://artsandculture.google.com/story/traditional-jewellery-and-dress-from-the-balkans-the-british-museum/ZQXB8B6bvfnaKw?hl=en
- https://www.metmuseum.org/art/collection/search/227446
- https://www.metmuseum.org/art/collection/search/443074
- https://www.trc-leiden.nl/trc-needles/individual-textiles-and-textile-types/daily-and-general-garments-and-textiles/yagliks
تبرّع