تاريخ القطعة
اشترت د. ريم طارق المتولي هذا الـ(فوريسودي_كيمونو) الأزرق الجميل من تاجر في اليابان عام 2017، وتمت إضافته إلى مجموعة مبادرة زي.
ميزات القطعة
زُيّن هذا الكيمونو الحريري باللونين الأزرق والعاجي (رنزو) أو الدامسكو (تشيريمن) بتصميمات مطبوعة بدرجات من الأحمر والأصفر والعاجي مع لمسات خضراء وذهبية. له أكمام طويلة مع فتحات ثلاثية وزر معدني على الياقة ربما لإبقائها مطوية وتثبيتها بعيداً عن الرقبة أثناء ارتدائه مما يجعله كيمونو خاص بالنساء.
تلتف شرائط كبيرة مزخرفة بـ(طباعة_يوزين) من الأسماك المجففة وحزمة من الأعشاب البحرية – نوشي – بشكل أساسي بدرجات من الأحمر والأصفر والأزرق والذهبي حول الفوريسودي كيمونو.
يتخذ نمط رنزو الدامسكو شكل سداسي صغير يتكرر في جميع أنحاء الكيمونو مما يخلق طبقة إضافية من التصميم عليه. أما الرقع داخل حزم نوشي فهي مزينة بتقنيات صباغة (شيبوري).
هناك عناصر تصميم إضافية ضمن حزم نوشي مثل الثالوث المقدس للزخارف اليابانية وهي شجرة الصنوبر – شو – الخيزران – تشيكو – والبرقوق – باي – منفذة بـ(طباعة_كاتازومي) التي تضيف طبقة أخرى إلى هذا الفوريسودي. تم إبراز بعض أجزاء التصميم بورق الذهب المضغوط – كينباكو- مما يمنحه مظهراً غنياً للغاية.
بطانة القطعة عبارة عن تشيريمن سادة باللون العاجي مع حواف بالقرب من حاشية الأكمام، بالإضافة إلى الشيبوري في الأسفل مصبوغ بدرجة لامعة من تدرج البرتقالي.
من المثير للاهتمام أنه منذ أوائل فترة إيدو – ١٦٠٣-١٨٦٨ – أصبح الفوريسودي كيمونو الذي يتميز بأكمام طويلة هو الزي الرسمي للنساء غير المتزوجات. يشير استخدام الرموز متعددة الطبقات مثل الطحالب البحرية أو حزم نوشي إلى جانب شجرة الصنوبر – شو – الخيزران – تشيكو – والخوخ – باي – في هذه القطعة إلى أن هذا الكيمونو ربما تم صنعه لمراسم بلوغ المرأة غير المتزوجة سن البلوغ.
في حين أن أصل تقنيات وطرق معينة في المنسوجات مثل غرزة_الساتان يمكن أن يعود إلى الصين، ويمكن أن يعزى انتشاره في جميع أنحاء العالم إلى طريق الحرير، يعتقد أن التقنيات والأساليب الأخرى المماثلة قد نشأت بشكل مستقل في مناطق مختلفة من العالم في وقت واحد تقريباً من تاريخ البشرية.
على الرغم من أن مبادرة زي تهتم بشكل أساسي بتراث الملابس والزينة في العالم العربي، إلا أنها تضم في مجموعتها نماذج من مناطق خارج المنطقة، يتم جمعها لتوضيح عناصر وتأثيرات مشتركة محددة تشهد على أن العالم العربي لم يكن موجوداً من فراغ. لقد استمدت باستمرار، ولا تزال تستمد الإلهام والتأثيرات من الثقافات التي تتعامل معها سواء من خلال التجارة أو الظروف الجيوسياسية، وخاصة تلك البلدان الواقعة على طريق الحرير القديم.
لذلك، لا يسع المرء إلا أن يرسم أوجه تشابه بين العديد من التقنيات المستخدمة في مثل هذه الملابس، مثل (كوتشينغ) وتقنيات حياكة الخيوط أو الـ(مكرمية)، أو الزخرفة المعدنية المسطحة أو الـ(تلي)، التي تشبه تماماً تلك الموجودة في أجزاء مختلفة من المنطقة العربية.
يُظهر الكيمونو أيضاً مثالاً على أوجه التشابه التي يمكن استخلاصها من نمط لباس المرأة العربية بالأخص الـ(ثوب)، الشائع في منطقة الخليج، وهي مكونة من ثلاث مقاطع غير مقصوصة من الملابس العريضة التي تشكل الجزء المركزي ومقاطع الأكمام الجانبية المتشابهة جداً في شكل الكيمونو.
تذكرنا تقنية الصباغة بالربط (شيبوري) بأمثلة أخرى من دول عربية مثل القطع (ZI2017.500883 SYRIA أو ZI2022.501006.4 SYRIA) في سوريا و (ZI2021.500953.12 YEMEN أو ZI2021.500953.13 YEMEN) في اليمن.
مزيد من المعلومات
شيبوري هي تقنية صباغة يابانية تتضمن إنشاء أنماط معقدة على القماش عن طريق طيها ولفها وربطها قبل صبغها. يمكن إنشاء أنماط فريدة وجميلة باستخدام تقنيات ربط بأصباغ مختلفة.
يعود أحد أقدم الأمثلة الباقية على الأقمشة المصبوغة بالشيبوري وهو القماش الذي تبرع به الإمبراطور شومو إلى المعبد البوذي تودي_جي في نارا باليابان إلى حوالي القرن الثامن. إلى جانب أمثلة من التاريخ المسجل مثل الفن المكتوب الأوصاف أو الأشياء المزخرفة بمثل هذه الأشكال الفنية، تدعم الاعتقاد بأصله الياباني.
في البداية، تم استخدامه لصبغ الحرير للأباطرة والأرستقراطيين وكذلك ملابس عامة الناس. تتضمن تقنيات شيبوري المختلفة مثل مقاومة الشكل وتغليف العمود وما إلى ذلك طرقاً مختلفة لربط النسيج قبل الصباغة مما ينتج عنه أنماط وأنسجة فريدة. تتضمن إحدى التقنيات الأكثر شيوعاً ربط مقاطع من القماش بخيط أو أشرطة مطاطية لإنشاء نمط مقاوم. يتم بعد ذلك صبغ القماش، وتظل المناطق التي تم فيها تطبيق المقاومة غير مصبوغة، مما يؤدي إلى إنشاء نمط جديد.
يمكن أن يتم ذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأصباغ الطبيعية والاصطناعية، بما في ذلك اللون النيلي (إنديغو). إنه ينطوي على إنشاء وعاء مخمر من اللون النيلي، والذي يستخدم بعد ذلك لصبغ القماش. يتم غمس القماش مراراً وتكراراً في وعاء الصبغ النيلي، حيث يخلق كل تغميس ظلاً أغمق من اللون الأزرق. هذه الممارسة التقليدية لاستخدام النيلي في الشيبوري تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.
المراجع
- Morishima, Yuki, et al. Kimono Refashioned: Japan’s Impact on International Fashion. USA, Asian Art Museum, 2018.
- Kahlenberg, Mary Hunt. Asian Costumes and Textiles: From the Bosphorus to Fujiama. Italy, Skira, 2001.
- Liddell, Jill. The Story of the Kimono. USA, E P Dutton, 1989.
- Dalby, Liza Crihfield. Kimono: Fashioning Culture. Reaktion Books, 1993.
- Gluckman, Dale Carolyn and Sharon Sadako Takeda. When Art Became Fashion: Kosode in Edo-Period Japan. Los Angeles County Museum of Art, 1996.
- Kimono: Kyoto to Catwalk. 27 Aug. – 25 Oct. 2020, V&A South Kensington, London https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk
- Gluckman, Dale Carolyn. “Liza Dalby. Kimono: Fashioning Culture.:Kimono: Fashioning Culture.” Museum Anthropology, vol. 19, no. 1, Mar. 1995, pp. 79–81. Crossref, https://doi.org/10.1525/mua.1995.19.1.79
- “Meisen Kimono From HALI 184 – HALI.” HALI, 24 July 2015, hali.com/news/meisen-kimono.
- Kimono Style: Edo Traditions to Modern Design: The John C. Weber Collection. USA, Met Publications, www.metmuseum.org/art/metpublications/Kimono_Style
- Kimono Refashioned. 8 Feb. – 5 May, 2019, Asian Art Museum, San Francisco https://exhibitions.asianart.org/exhibitions/kimono-refashioned/
- Takeda, Sharon Sadako. Monumenta Nipponica, vol. 49, no. 2, 1994, pp. 245–47. JSTOR,https://doi.org/10.2307/2385177. Accessed 10 May 2023.
- Guth, Christine. Journal of Japanese Studies, vol. 20, no. 2, 1994, pp. 518–22. JSTOR, https://doi.org/10.2307/133209. Accessed 10 May 2023.
- Richard, Naomi Noble. “Nō Motifs in the Decoration of a Mid-Edo Period Kosode.” Metropolitan Museum Journal, vol. 25, 1990, pp. 175–83. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1512899. Accessed 10 May 2023.
- Kramer, Elizabeth. “Review of ‘Kimono: A Modern History.’” Reviews in History, School of Advanced Study, 2015. Crossref, https://doi.org/10.14296/rih/2014/1787.
تبرّع